أخبار

قبعة بيزنطية يرتديها يوحنا الثامن

قبعة بيزنطية يرتديها يوحنا الثامن


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


حرب مائة سنة

استخدم المؤرخون اسم حرب المائة عام و # x2019 منذ بداية القرن التاسع عشر لوصف الصراع الطويل الذي حرض ملوك وممالك فرنسا وإنجلترا ضد بعضهم البعض من عام 1337 إلى عام 1453. الصراع: أولاً ، وضع دوقية جوين (أو آكيتاين) - على الرغم من أنها تنتمي إلى ملوك إنجلترا ، إلا أنها ظلت إقطاعية للتاج الفرنسي ، وأراد ملوك إنجلترا الاستحواذ على الاستقلال ثانيًا ، كأقرب أقرباء آخر ملوك الكابتن المباشر (تشارلز الرابع ، الذي توفي عام 1328) ، ادعى ملوك إنجلترا منذ عام 1337 تاج فرنسا.

نظريًا ، امتلك الملوك الفرنسيون ، الذين يمتلكون الموارد المالية والعسكرية لأكبر دولة من حيث عدد السكان والأقوى في أوروبا الغربية ، الأفضلية على المملكة الإنجليزية الأصغر والأكثر كثافة سكانية. ومع ذلك ، فقد أثبت الجيش الإنجليزي الاستكشافي ، المنضبط جيدًا والذي استخدم أقواسهم الطويلة بنجاح لإيقاف اتهامات سلاح الفرسان ، انتصاره بشكل متكرر على القوات الفرنسية الأكبر بكثير: حدثت انتصارات كبيرة عن طريق البحر في سلويز (1340) ، وبالبر في كريسي (1346) وبواتييه ( 1356). في عام 1360 ، اضطر الملك جون ملك فرنسا ، من أجل حفظ لقبه ، إلى قبول معاهدة كاليه ، التي منحت الاستقلال الكامل لدوقية جوين ، والتي توسعت الآن بشكل كبير لتشمل ما يقرب من ثلث فرنسا. ومع ذلك ، نجح ابنه تشارلز الخامس ، بمساعدة قائده العام برتراند دو جوسكلين ، بحلول عام 1380 في استعادة جميع الأراضي التي تم التنازل عنها تقريبًا ، ولا سيما من خلال سلسلة من الحصار.

بعد فجوة ، جدد هنري الخامس ملك إنجلترا الحرب وأثبت انتصاره في أجينكورت (1415) ، وغزا نورماندي (1417-1418) ، ثم حاول أن يتوج كملك فرنسا المستقبلي بموجب معاهدة تروا (1420). لكن نجاحاته العسكرية لم تقابلها نجاحات سياسية: على الرغم من تحالفه مع دوقات بورغندي ، رفض غالبية الفرنسيين الهيمنة الإنجليزية. بفضل جان دارك ، تم رفع الحصار عن أورليانز (1429). ثم تم تحرير باريس وإل دو فرانس (1436-1441) ، وبعد إعادة تنظيم الجيش الفرنسي وإصلاحه (1445-1448) ، استعاد تشارلز السابع دوقية نورماندي (معركة فورميني ، 1450) ، و ثم استولى على جوين (معركة كاستيلون ، 1453). لم يتم تحديد نهاية الصراع من خلال معاهدة سلام ، لكنها تلاشت لأن الإنجليز أدركوا أن القوات الفرنسية كانت قوية جدًا بحيث لا يمكن مواجهتها بشكل مباشر.

ظلت الأراضي الإنجليزية في فرنسا ، والتي كانت واسعة النطاق منذ عام 1066 (انظر هاستينغز ، معركة) الآن محصورة في ميناء كاليه (خسر في عام 1558). استعادت فرنسا ، التي تحررت أخيرًا من الغزاة الإنجليز ، مكانتها كدولة مهيمنة في أوروبا الغربية.

رفيق القارئ والتاريخ العسكري. حرره روبرت كاولي وجيفري باركر. حقوق النشر & # xA9 1996 لشركة Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. كل الحقوق محفوظة.


أزياء القرون الوسطى

مرحبًا بكم في الجزء الأول من سلسلة أزياء عبر العصور. بدءًا من أزياء العصور الوسطى المنتهية في الستينيات المتأرجحة ، يغطي هذا القسم الأزياء البريطانية من النورمان عبر العصور الوسطى والعصور الوسطى حتى نهاية القرن الخامس عشر.

ملابس اليوم حوالي 1050

يعود تاريخ هذا الرجل والمرأة (على اليسار) إلى حوالي عام 1050 ، قبل الغزو النورماندي عام 1066. كانوا يرتدون ملابس العصور الوسطى الأساسية: سترة ، ربما من الصوف ، مزودة قليلاً برقبة عالية وأكمام طويلة ، وعادة ما يتم ارتداؤها فوق قميص من الكتان .

سترة سيدة & # 8217s ، على غرار الرجل & # 8217s ولكن أطول ، لها وشاح شبه دائري على الكتف. تغطي السيدة شعرها الطويل بغطاء للرأس يمسك به شريط ، وتحمل حقيبة سفر الرجل يرتدي خرطومًا فضفاضًا وأحذية جلدية.

ملابس اليوم والسفر حوالي 1150

ملابس السفر حوالي 1250 (اليسار)

بحلول عام 1250 ، تم قطع تونيكات الرجال & # 8217 s و # 8217s بأكمام علوية واسعة. يفضل معظم الرجال ، باستثناء كبار السن ، السترات القصيرة. عادة ما يتم حمل العباءات بحبل عند الكتف. كانت مجموعة متنوعة من العباءات الفضفاضة شائعة أيضًا ، وكان لها أكمام بفتحتين ، مما سمح لها بالتعليق بشكل فضفاض مثل عباءات الجامعة القائمة عليها والتي لا تزال تُرى حتى اليوم.يتم لف الضفائر النسائية & # 8217s في كعكة في كل أذن أحيانًا مغطاة بشبكة ، ويتم الاحتفاظ برقبة الرأس المسطحة في مكانها بواسطة حجاب أو & # 8216 wimpole & # 8217 مرسوم عن كثب تحت الذقن.

الشاب (إلى اليسار) يرتدي سترة قصيرة وحذاء مدبب. كانت هذه الأحذية من سمات القرن الرابع عشر وكان يطلق عليها كراكوز أو بولينيس، ويعتقد أنها مشتقة من بولندا. قيل إن طول إصبع القدم يشير إلى رتبة من يرتديها وأصبح مبالغًا فيه أكثر فأكثر بحلول نهاية القرن الرابع عشر.

هذه السيدة (على اليسار) من حوالي 1490 ترتدي ثوبًا غنيًا من مادة سميكة مطرزة بالذهب. ينذر هذا الخط بالأنماط القاسية لبلاط تيودور الأوائل ، بخصر منخفض وخط رقبة مرتفع. تحتوي تنورتها على قطار ولكن يتم تثبيتها في الخلف للراحة عند المشي ولإظهار بطانة الفراء. أكمامها بأسلوب جديد ، على شكل قمع ، وتواجه الفراء.

يرتدي هذا الشاب ملابس في & # 8216Italian Fashion & # 8217 ، أقل بكثير من ملابس سيدته أعلاه. يصل زوجه المزدوج إلى خصره فقط وهو ضيق للغاية ، مع وجود شقوق على الصدر والأكمام تفسح المجال للحركة وفرصة لقميصه الجميل. يتم ربط خرطومه بالخصر بـ & # 8216 نقطة & # 8217 (أربطة) ويتم تثبيته في المقدمة بقطعة & # 8216cod & # 8217 (رفرف). لركوبه يرتدي جوارب جلدية واقية ، وأحذيته لها أصابع عريضة. حل هذا النمط محل الأحذية ذات الذروة في حوالي عام 1480.


عندما ارتدى الباباوات التيجان: تاريخ مصور للتاج البابوي

على وجه الخصوص ، لاحظ أنه لا يرتدي حتى الأحذية الحمراء التقليدية (اللون الأحمر يرمز إلى دماء الشهداء).

لفهم مدى تميز هذا بالنسبة للبابا تاريخيًا ، عليك أن تضع في اعتبارك أنه قبل بضعة عقود فقط ، كان هذا النوع من الأشياء طبيعيًا:

هذا هو البابا بل. ترأس بولس السادس المجمع الفاتيكاني الثاني في الستينيات.

وهذه هي الطريقة التي استدار بها الباباوات:

في هذه الثانية ، لاحظ أن البابا فين. لم يكن بيوس الثاني عشر (البابا 1939-1958) كائنًا فقط محمولة على كرسي، هو & # 8217s يرتدي التاج البابوي التقليدي ، تاج من ثلاث طبقات.

نعم: لم يكن الباباوات يرتدون التيجان فحسب ، بل كانوا يرتدونها أيضًا ثلاثة تيجان. وقد فعلوا ذلك لقرون.

أصول التاج البابوي

المؤرخون غير متأكدين تمامًا من وقت استخدام التاج البابوي لأول مرة. يعود أول ذكر لنوع من التاج البابوي إلى القرن الثامن ، ويظهر عمل فني من الفترة الزمنية الباباوات يرتدون خوذة مخروطية الشكل مع تاج صغير متصل بأسفلها

أول ذكر للكلمة تاج يستخدم لوصف غطاء الرأس للبابا ويعود تاريخه إلى أوائل القرن الثاني عشر.

في وقت ما من القرن الثالث عشر ، تمت إضافة تاج ثانٍ. من الواضح أن التاجين يرمزان إلى حقيقة أن البابا كان يتمتع بسلطة على كل من الأمور الروحية ، وفي النهاية ، الأمور الزمنية ، وميز أيضًا تاج البابا من التيجان الملكية أحادية الطبقة.

في القرن الرابع عشر ، تمت إضافة تاج ثالث. المعنى الدقيق المقصود للتيجان الثلاثة غير واضح ، وقد تم تقديم مجموعة واسعة من التفسيرات على مر القرون. يقول البعض أن التيجان الثلاثة تمثل المنصب الثلاثي للمسيح ، والكاهن ، والنبي ، والملك. هناك تفسير آخر يقول إنهم يمثلون أسقف روما & # 8217 دور الراعي العالمي ، حيث يتمتع بسلطة كنسية عالمية ، ويمتلك سلطة زمنية. وبغض النظر عن المعنى ، فقد تم استخدام التاج البابوي ذي المستويات الثلاثة خلال القرون الستة التالية.

ومن المثير للاهتمام أن سليمان القانوني ، السلطان المسلم للإمبراطورية العثمانية في القرن السادس عشر ، كان لديه أربعة- تم إنشاء تاج من الدرجة ، على ما يبدو إلى أعلى التاج ثلاثي المستويات الذي كان يرتديه أسقف روما.

تم استخدام التيجان البابوية بأشكالها المختلفة في احتفالات التتويج البابوي من القرن الثاني عشر على الأقل حتى أواخر القرن العشرين.

نهاية تقليد

انتهى التقليد الطويل للتاج البابوي نهاية دراماتيكية في عام 1963. في نهاية الدورة الثانية للمجلس الفاتيكاني الثاني ، البابا بل. نزل بولس السادس من هذا العرش البابوي في كنيسة القديس بطرس ، وصعد إلى المذبح ووضع تاجه البابوي على المذبح. لقد فعل هذا ليرمز إلى التخلي عن المجد الدنيوي للبابوية.

تم بيع التاج للكاثوليك في الولايات المتحدة ، وذهب عائداته إلى الفقراء. تاجه & # 8211 آخر تاج يرتديه البابا حتى الآن & # 8211 معروض الآن في سرداب بازيليك الضريح الوطني للحبل بلا دنس في واشنطن العاصمة:

على الرغم من أن بولس السادس قد تخلى عن تاجه البابوي ، إلا أن الخطة التي تركها للانتخابات البابوية لا تزال تتضمن التتويج البابوي. ولكن عندما تم انتخاب يوحنا بولس الأول ، قرر التخلي عن مراسم تتويج البابوية التقليدية وعدم تلقي تاج بابوي على الإطلاق. وعندما تولى القديس يوحنا بولس الثاني البابوية بعد بضعة أسابيع ، اتبع سابقة يوحنا بولس الأول ، وكذلك فعل بنديكتوس السادس عشر وفرانسيس.

ومع ذلك ، لا يزال التاج البابوي كرمز نقي يستخدم في بعض الحالات.

على سبيل المثال ، هنا شعار النبالة لمدينة الفاتيكان:

بالطبع ، يمكن للبابا أن يقرر إحياء العادة في أي وقت والبدء في ارتداء التاج البابوي ، على الرغم من أنه يبدو غير مرجح في الوقت الحالي.

انتقد بعض الكاثوليك بولس السادس لتخليه عن هذه الممارسة ، بالنظر إلى أنها كانت رمزًا قديمًا. يقول آخرون إن التاج البابوي لم يعد منطقيًا كرمز في عصرنا ، وكان بولس السادس محقًا في تقاعده.

إليكم بعض الصور لبعض الباباوات في القرن العشرين وهم يرتدون التاج البابوي:

البابا بل. بولس السادس:

البابا القديس يوحنا الثالث والعشرون:

البابا فين. بيوس الثاني عشر:

البابا بنديكتوس الخامس عشر:

البابا القديس بيوس العاشر:

ماذا تعتقد؟ هل أنت سعيد لأن الباباوات لم يعودوا يرتدون التاج؟ أم يجب على البابا إعادتها؟

هل تحب ChurchPOP؟

احصل على المحتوى الملهم الخاص بنا في صندوق الوارد الخاص بك - مجانًا!

كجزء من هذه الخدمة المجانية ، قد تتلقى عروضًا عرضية منا على EWTN News و EWTN. لن نؤجر معلوماتك أو نبيعها ، ويمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.


أيقونة الموضة: ماري تيودور ، ملكة فرنسا

التين ... 1 - ميشيل سيتو (1468-1525). ماري روز تيودور (1496-1533)، 1514. زيت على بلوط 28.7 × 21 سم. فيينا: متحف Kunsthistorisches ، Gemäldegalerie ، 5612. المصدر: Kunsthistorisches

التين ... 2 - فنان مجهول (فرنسي). Discours adressé au nom de l'Université de Paris à Marie d'Angleterre، reine de France، par maître «MAY DU BREUL» ، دكتور في علم اللاهوت.، 1514. رق. باريس: Bibliothèque nationale de France، Français 5104. المصدر: BNF

كانت إم آري تيودور (1496-1533) ابنة هنري السابع ملك إنجلترا وإليزابيث يورك شقيقة هنري الثامن ملك إنجلترا. في عام 1514 ، عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها ، تزوجت ماري من لويس الثاني عشر ، ملك فرنسا ، الذي كان يبلغ من العمر 52 عامًا في ذلك الوقت. تُظهر صورة عام 1514 (الشكل 1) ماري ترتدي ثوبًا بورجونديًا غنيًا مع خط عنق بقطع مربع ، حافة قميصها الأبيض مطرزة بالذهب والأسود وهي ترتدي غطاء رأس فرنسيًا مزخرفًا بشكل متقن. كانت مريم حمراء الشعر ونالت إعجابها بجمالها ، وكتب عنها إيراسموس:

"لم تشكل الطبيعة أبدًا شيئًا أكثر جمالًا ، وهي لا تتعدى في الخير والحكمة".

في حفل زفافها بالوكالة على لويس الثاني عشر ، كانت ترتدي "ثوبًا من اللون الأرجواني والذهبي المربّع ، مع كيرتل من الساتان الفضي الرمادي" (تيودور تايمز).

بعد أن أصبحت ملكة ، كان تكريس مخطوطة لماري (الشكل 2) من قبل جامعة باريس للحصول على دعمها يصورها وهي ترتدي ثوبًا مصنوعًا من القماش الذهبي ، بأصفاد كبيرة مائلة للخلف ، وهي تقف أمام عرش ملفوف في نفس القماش من الذهب. كما تلاحظ ماريا هايوارد في ملابس غنية: الملابس والقانون في Henry VIII & # 8217s إنجلترا (2009) ، "القماش من الذهب" يشمل مجموعة متنوعة من المنسوجات الحريرية المنسوجة بخيوط معدنية كان يرتديها الملوك والنبلاء "(89). لاحظ أن حافة ثوبها أصبحت الآن بطول الأرضية ، ولم تعد تتجمع عند القدمين كما كانت ترتدي العباءات في القرن الخامس عشر.

كان زواجها من لويس الثاني عشر قصير الأجل حيث توفي الملك بعد ثلاثة أشهر من زواجهما. بعد فترة وجيزة من الحداد الإلزامي ، تزوجت ماري بسرعة من تشارلز براندون ، دوق سوفولك الأول ، ضد رغبات شقيقها ، هنري الثامن. تُظهر صورة زواجهم (الشكل 3) ماري في ثوب أسود مخملي ، مزين باللآلئ ، مع درزات مفتوحة على الأكمام تسمح بظهور القميص بين المشابك. مرة أخرى ، تم تزيين غطاء محركها الفرنسي بشكل غني للغاية باللآلئ والأحجار الكريمة والتطريز.

تؤكد صورة غير مؤرخة (الشكل 4) على شعرها الأحمر والآن أصبحت الأكمام متصلة بثوبها عبر نقاط ذهبية. خط عنقها المنخفض والمربع مملوء بجزء مطرز بالذهب (أو ربما قميص مطرز بكثافة). يبدو أن صورة ذات صلة لمريم المجدلية (الشكل 5) قد تم تصميمها أيضًا على غرار ماري. ترتدي فيه ثوبًا من القماش الذهبي ، لا يختلف عن ذلك الموجود في المخطوطة المضيئة ، على الرغم من أن الأكمام الآن بها درزات مفتوحة ودبابيس مرصعة بالجواهر تربطها بالصد.

أنجبت ماري تيودور أربعة أطفال خلال زواجها الثاني ، وكانت ابنتها الكبرى فرانسيس هي والدة السيدة جين جراي المنكوبة ، والتي حكمت إنجلترا لمدة تسعة أيام في عام 1553. على الرغم من أن ماري كانت ملكة فرنسا لفترة وجيزة ، إلا أن جمالها ولباسها الفخم جعلتها أيقونة الموضة في عام 1510.


أهم 10 عناصر من Papal Regalia

نحن جميعًا على دراية بالزخارف الخاصة التي يرتديها الملوك ، لكننا لسنا على دراية بشعارات البابوية. هذه قائمة بأهم 10 عناصر من الشعارات البابوية ، ومعظمها لا يزال قيد الاستخدام حتى اليوم.

يختلف الوشاح أو الوشاح البابوي قليلاً عن الغلاف العادي باستثناء أنه أطول إلى حد ما ، ويتم تثبيته في المقدمة بواسطة مورس متقن. في القرون السابقة كان أحمر اللون أحمر ، في ذلك الوقت كان اللون البابوي وليس الأبيض. في القرنين الحادي عشر والثاني عشر ، كان يُنظر إلى الإغراق ، أو إغداق البابا على البابا المنتخب حديثًا ، على أنه رمز خاص لتنصيب السلطة البابوية: بأنك تحكم المدينة والعالم ، كانت الكلمات المستخدمة في منحها في التتويج البابوي. توقف استخدام الباباوات للرافعة تحت حكم بولس السادس ، بعد إصلاحات الفاتيكان الثاني. هذا هو الأول من الملابس البابوية التقليدية التي أعادها البابا الحالي بنديكتوس السادس عشر. في الصورة أعلاه نرى البابا بنديكتوس السادس عشر يرتدي عباءة. [ويكيبيديا]

قبعة كابيلو رومانو (قبعة رومانية حرفيًا) أو ساتورنو (لأنها تذكرنا بكوكب زحل ذي الحلقة) هي قبعة ذات حافة دائرية عريضة وحافة مستديرة يرتديها رجال الدين الكاثوليك. وهي مصنوعة إما من فرو القندس أو من اللباد ومبطنة بالحرير الأبيض. على عكس العديد من الملابس الكنسية الأخرى ، فإنه لا يخدم أي غرض احتفالي ، كونه عنصرًا عمليًا في المقام الأول ، يتم ارتداؤه في الحياة الخاصة. يرتدي البابا قبعة حمراء بحبال ذهبية. كان الكرادلة سابقًا يتمتعون أيضًا بامتياز ارتداء قبعة حمراء ، ولكن بول السادس انقلب على هذه القاعدة ، والآن أصبح الكاردينالز وكابيلي من السود ، كما هو الحال مع جميع رجال الدين الآخرين. [ويكيبيديا]

في الصورة أعلاه نرى البابا يوليوس الثاني. هذا هو تقليد آخر أعاده بندكتس السادس عشر. الكامورو البابوي من الصوف الأحمر أو المخمل مع تقليم فقمي أبيض ويتم ارتداؤه ، عادة في فصل الشتاء ، بدلاً من zucchetto ، والذي بدوره يحل محل البيريتا الذي يرتديه أعضاء آخرون من رجال الدين. مثل البيريتا (قبعة الكاهن و rsquos) التي يرتديها رجال الدين الأدنى ولوح الهاون الذي يرتديه الأكاديميون ، فإن camauro مشتق من القبعة الأكاديمية (القفزة) ، التي يتم ارتداؤها في الأصل لحماية رؤوس رجال الدين من البرد. غالبًا ما يتم ارتداؤه مع عباءة شتوية (mozzetta) ، وأحيانًا مبطنة بالفراء. سقطت الكامورو البابوية في الإهمال بعد وفاة البابا يوحنا الثالث والعشرون في عام 1963 ، ولكن تم إحياؤها في ديسمبر 2005 من قبل البابا بنديكتوس السادس عشر. [ويكيبيديا]

النعال البابوية هي ثوب تاريخي للكنيسة الرومانية الكاثوليكية يرتديه البابا تقليديًا. إنها شكل من أشكال الصنادل الأسقفية التي كان يرتديها الأساقفة الأوائل. باللون الأحمر يرمز إلى دماء الشهداء ، يرمز النعال تمامًا إلى خضوع البابا للسلطة النهائية ليسوع المسيح. توقف البابا بولس السادس عن استخدامها لصالح الأحذية البابوية الحمراء في الهواء الطلق. اختار البابا بنديكتوس السادس عشر ارتداء الأحذية البابوية الحمراء ، على غرار تلك التي كان يرتديها بولس السادس. [ويكيبيديا]

في الصورة أعلاه نرى البابا يوحنا الثالث والعشرون يرتدي الفانون. يتكون الفانون من رأس كتف مزدوج (يشبه إلى حد ما موزيتا) من الحرير الأبيض مزين بخطوط ذهبية منسوجة ضيقة ، بحيث تتناوب الألوان بين الأبيض والذهبي. يرتديها البابا فقط عند الاحتفال بالقداس البابوي الجليل ، أي فقط عند استخدام جميع الملابس البابوية. تذكر طريقة ارتداء الفانون بطريقة افتراض الكونية في العصور الوسطى والتي لا تزال تتبعها بعض الطوائف الدينية القديمة. [ويكيبيديا]

ال Pallium أو Pall (مشتق من الباليوم الروماني أو palla ، عباءة صوفية) هو ثوب كنسي في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ، وهو في الأصل خاص بالبابا ، ولكنه منحه لقرون عديدة للمدن الكبرى والرئيسيات كرمز للولاية القضائية . الباليوم الحديث عبارة عن شريط دائري بعرض حوالي بوصتين ، يتم ارتداؤه حول الرقبة والثدي والكتفين. لها قلائدان ، إحداهما متدلية من الأمام والأخرى من الخلف ، يبلغ عرضها حوالي بوصتين وطول 12 بوصة ، وهي مثقلة بقطع صغيرة من الرصاص مغطاة بالحرير الأسود. يتكون الجزء المتبقي من الباليوم من الصوف الأبيض ، ويتم توفير جزء منه من قبل اثنين من الحملان يتم تقديمهما سنويًا كضريبة من قبل Lateran Canons Regular. [ويكيبيديا]

ال sedia gestatoria هو العرش المحمول الذي حمل عليه الباباوات ذات يوم. وهو يتألف من كرسي بذراعين مغطى بالحرير ومزخرف بأناقة ، ومثبت على سوبيدانيوم ، على كل جانب حلقتان مذهبتان تمر عبر هذه الحلقات عبر قضبان طويلة يحمل بها اثنا عشر راجلًا (بالافرينيري) ، يرتدون الزي الأحمر ، العرش. أكتافهم. إن Sedia gestatoria هو تباين مفصل على كرسي السيدان. مروحتان كبيرتان (flabella) مصنوعتان من ريش النعام الأبيض و mdasha من بقايا الاستخدام الليتورجي القديم للفلابيلوم ، المذكورة في الدستور الرسولي ، الثامن ، 12 و mdashare محمولة على جانبي sedia gestatoria. في الصورة أعلاه نرى البابا بيوس الثاني عشر على العرش. [ويكيبيديا]

أعلاه نرى البابا القديس سيلفستر الأول يحمل الصليب البابوي التقليدي. تم التخلص التدريجي من ممارسة الباباوات الذين يحملون Crosier (الراعي و rsquos المحتال) واختفت في زمن إنوسنت الثالث ورسكووس البابوية في القرن الحادي عشر. في العصور الوسطى ، كان الباباوات يحملون صليبًا بثلاثة قضبان (شريط واحد أكثر من تلك التي كانت محمولة أمام الأساقفة) ، بنفس الطريقة التي كان بها الأساقفة الآخرون يحملون صليبًا. تم التخلص من هذا بدوره تدريجياً ، لكن بولس السادس قدم الطاقم الراعوي البابوي الحديث ، والذي بدلاً من الصليب الثلاثي يصور التسليم الحديث للمسيح المصلوب ، الذي تم تثبيت ذراعيه على عارضة منحنية إلى حد ما بطريقة مجنونة شرقية . [ويكيبيديا]

خاتم الصياد ، المعروف أيضًا باسم حلقة Piscatory و Pescatorio (بالإيطالية) ، هو جزء رسمي من الشعارات التي يرتديها البابا ، الذي وصفته الكنيسة الكاثوليكية (التي يرأسها) بأنه الخلف القديس بطرس الذي كان صيادًا عن طريق التجارة. خاتم جديد مصبوب من الذهب لكل بابا. حول الصورة البارزة ، يوجد الاسم اللاتيني Pope & rsquos الحاكم بالحروف البارزة. خلال حفل تتويج البابا أو التنصيب البابوي ، ينزلق عميد كلية الكرادلة الخاتم على الإصبع الرابع لليد اليمنى الجديدة للبابا ورسكووس. عند الوفاة البابوية ، يتم سحق الحلبة بشكل احتفالي بحضور الكرادلة الآخرين من قبل Camerlengo ، من أجل منع ختم الوثائق المزورة بأثر رجعي خلال فترة ما بين العرش أو sede vacante.

التاج البابوي (Triregnum) هو التاج البابوي المرصع بالجواهر من ثلاث طبقات ، من المفترض أنه من أصل بيزنطي وفارسي ، وهو رمز بارز للبابوية. تتميز أذرع الحبر الأعظم ورسكووس بـ & ldquotiara & rdquo منذ العصور القديمة ، ولا سيما في تركيبة مع مفاتيح Saint Peter & rsquos المتقاطعة. على الرغم من عدم ارتداؤها حاليًا كجزء من الشعارات البابوية (رغم أنها لا تزال مسموحًا بها) ، إلا أن الرمزية المستمرة للتاج البابوي تنعكس في استخدامه على علم ومعاطف النبالة للكرسي الرسولي والفاتيكان. على الرغم من الإشارة إليها في كثير من الأحيان باسم ال تيارا البابوي ، تاريخيا كان هناك الكثير ، وما زال اثنان وعشرون في الوجود. [ويكيبيديا]

هذه المقالة مرخصة بموجب GFDL. يستخدم مواد من مقالات ويكيبيديا المذكورة أعلاه.


القبعة البيزنطية التي يرتديها يوحنا الثامن - التاريخ

بسبب القوانين التي تحظر من سُمح له بارتداء ماذا ، وتكلفة المواد ، كان هناك فرق شاسع في الملابس بين الطبقات. لم تختلف المواد فحسب ، بل تختلف الأساليب أيضًا ، حيث اختارت الطبقات الدنيا التطبيق العملي في ملابسهم بحكم الضرورة. ترتدي الطبقات الدنيا ، مثل العمال والمتدربين ، الكتان ، وهو نسيج خفيف وبارد مشتق من نبات الكتان أو الصوف أو جلد الغنم. كان القطن قيد الإنتاج منذ العصور القديمة ، ولكن تم حظر استيراده وتصنيعه في إنجلترا الإليزابيثية من أجل حماية صناعة الصوف ، أحد الصادرات الرئيسية لإنجلترا. لم يكن القطن النسيج المفضل (القطن) إلا بعد زراعة القطن في العالم الجديد وقيام إيلي ويتني بتطوير محلج القطن في عام 1793.
مثال على لباس المرأة من الطبقة المتوسطة ، ج. 1570

الأقمشة المتاحة لأولئك في الطبقات العليا تشمل الحرير والساتان والمخمل والديباج. نظرًا لأن هذا كان قبل الثورة الصناعية ، تم إجراء جميع عمليات حصاد ونسج وإنتاج الأقمشة والملابس يدويًا ، مما أثر بشكل كبير على السعر. كما هو الحال مع خيارات النسيج ، كانت الطبقات الدنيا محدودة في كمية الملابس التي يمكنهم تحمل تكلفتها ، وقد يكون لديهم مجموعة واحدة فقط من الملابس. زود السيد الخادم بالزي الرسمي الذي يرتديه الخدم مع ألوان سيدهم أو شعاراتهم. كانت الكبد معفاة من العديد من قيود المصاريف ، لأنها تمثل سيد الطبقة العليا ، وليس الخادم.

في حين أن المواد والفخامة في الملابس تختلف اختلافًا كبيرًا بين الطبقات ، كانت العناصر الأساسية للزي متشابهة إلى حد كبير. كما هو الحال اليوم ، كانت الأنماط تدخل وتخرج عن الموضة ، غالبًا بسرعة.

تغيرت أنماط العباءات التي ترتديها النساء في عصر النهضة في إنجلترا من سنة إلى أخرى ، لكن الأنماط الأساسية ظلت كما هي. ارتدت النساء عباءات تتألف من صدّ ضيق وتنورة كاملة تتدلى إلى الكاحلين. كانت الفساتين المقطوعة لفضح الكثير من خط العنق مقبولة وعصرية. كانت ملابس الطبقات العليا ثقيلة ومرهقة ، ومقيدة الحركة لمن يرتديها. ارتدت النساء من الطبقات الدنيا أنماطًا أقل تقييدًا ، سواء من أجل حرية الحركة ، أو لأنه لم يكن لديهن خدم لمساعدتهن على ارتداء الملابس. في ارتداء الملابس ، ترتدي النساء من الطبقة الدنيا مشدًا أكثر مرونة ، أو لا يرتدين أيًا على الإطلاق ، وربما يتجنبون الدعامات الأخرى مثل لفات بوم (وسائد على شكل هلال يتم ارتداؤها حول الوركين) أو farthingales (التنانير الحلقية المستخدمة لتثبيت التنانير بالخارج) ) لمزيد من الراحة.

بدأت جميع ملابس النساء بنوبة (رداء فضفاض من الكتان يتم ارتداؤه لحماية الفستان) ، وجوارب ، والتي كانت عادةً تصل إلى الركبة. تمت إضافة التنورات الداخلية لملء ثوب ولإبقاء مرتديها دافئًا.


سيدة جين جراي ، ج. 1545

يبدأ زي الرجل بقميص ، على غرار قميص الفستان اليوم ، لكنه يفتقر إلى الياقة والأصفاد المألوفين لدينا ، وبدلاً من ذلك ، نستخدم أحيانًا الياقات والأصفاد من الدانتيل. فوق هذا سوف يتم وضع قميص مزدوج ، أو قمة مثبتة ، وأخيراً فوق ذلك سترة ، سترة ضيقة. رجال الطبقة العاملة مثل نظرائهم من الإناث يرتدون ملابس للمنفعة ويمكن ببساطة ارتداء القميص بمفردهم.

بدلاً من البنطلونات التي اعتدنا عليها اليوم ، كان الرجال يرتدون خرطومًا على أرجلهم. كان الخرطوم العلوي (غالبًا ما يكون منتفخًا) عبارة عن سراويل بطول الركبة كانت تقابل بالخرطوم السفلي ، أو الجوارب ، في أسفل الساق. في عهد هنري الثامن ، أصبحت الدعامات أقصر ، مما أدى إلى خلق فراغ بين الخرطوم العلوي والمزدوج. من أجل الحفاظ على التواضع ، أصبحت قطعة سمك القد شائعة مرة أخرى ، حيث كانت موجودة منذ العصور الوسطى. كانت قطعة سمك القد في الأصل عبارة عن جيب من القماش أو جلد الحيوان في الخرطوم أو البنطلون ، ولكنها مصنوعة الآن من مواد مختلفة ، وغالبًا ما تكون مبطنة أو مستخدمة للتخزين - استخدم هنري الثامن رمز الشفرة الخاص به لتخزين النقود. مرة أخرى ، ستكون هذه الإضافات إلى الزي أكثر شيوعًا في فرد أو شخص من الطبقة العليا في المحكمة أكثر من الرجل الإنجليزي العادي (Kosir).


هنري وريثسلي ، إيرل ساوثهامبتام الثالث

كان الأطفال في عصر النهضة في إنجلترا يُعتبرون مجرد بالغين صغارًا ، وكان لباسهم يعكس ذلك. كان الأطفال يرتدون ملابس مشابهة جدًا لوالديهم ، وكان كل من الفتيان والفتيات يرتدون الفساتين أثناء الرضاعة والرضع. بالنسبة للأولاد الصغار ، ساعد هذا الأم في التدريب على استخدام المرحاض وتقديم الرعاية. عندما كان الأولاد كبيرًا بما يكفي (عادة في سن السابعة تقريبًا ، عندما يمكنهم البدء في مساعدة آبائهم) كانوا "مقعدين" ، أو وضعوا في أول زوج من المؤخرات ، أو خرطوم. استمرت هذه الممارسة حتى القرن التاسع عشر في العالم الغربي ، وغالبًا ما يصعب تحديد جنس الأطفال الصغار دون استخدام أدوات التنبيه مثل السيوف أو القبعات.


مثال على لباس البنت المماثل لباس الأم ، ج. 1580

يشير مصطلح الفخامة إلى البذخ ، أو الملابس الزائدة. لم تكن قيود جمع الأموال جديدة على الملكية أو الشعب الإنجليزي. اجتمع أول برلمان لهنري الثامن في يناير 1510 وأصدر قانونًا للسباحة والذي أخذ الكثير من القوانين السابقة في عامي 1463 و 1483. الأفعال التي تم تمريرها خلال فترة حكم الإليزابيث تبنى بشكل أكبر على فعل والدها ، ولكنها تشترك في العديد من الصفات. في عهد هنري ، كانت الألوان والملابس مقيدة بالفصل ، مما سمح بتغريم المخالفين ، ولم يهتم أيضًا بملابس الرجال فحسب ، بل النساء أيضًا. واصل هنري وبرلمانه تعديل هذه القوانين وتعزيزها ، مع التركيز على العقوبات المفروضة ، والقيود الإضافية على الأقمشة وطول القماش ، والاستمرار في السماح للملك بإصدار ترخيص خاص لمن يراه مناسبًا (Hooper 433). وأوضحت إليزابيث ، عند توليها العرش ، ما يمكن أن يرتديه ومن يرتديه. حددت أولاً الأوامر لضمان اتباع الأفعال السابقة. صدر إعلان بتاريخ 21 أكتوبر 1559 وضع مسؤولية ضمان تطبيق هذه القوانين في أيدي القضاة ورجال السلطة. ثم تم إرسال خطاب إلى شركة المدينة ، يحث على تمرير هذا الإعلان ، ويقترح وجود مراقبين اثنين لكل أبرشية للقيام بهذه المهمة (437). في وقت لاحق ، مرة أخرى ردًا على ما وصفته إليزابيث الأولى بـ "فائض الملابس وفائض السلع الأجنبية غير الضرورية" التي يعتقد أنها تسبب مشاكل خطيرة للمملكة ، تم وضع سلسلة من التماثيل حيز التنفيذ ، بما في ذلك أكبرها في 15 يونيو ، 1574 (هوبر 437). كان التمثال النهائي هو الأقمشة والألوان والتصاميم الأكثر تفصيلاً وتحديدًا ، وخصص بوضوح شديد لارتداءها لنبلاء معينين.

كل هذه القيود ، من هنري الثامن إلى إليزابيث الأولى ، خدمت عدة أغراض ، علنية وسرية. كان الهدف الأكثر وضوحًا هو معالجة مشكلة السادة والنبلاء الشباب الصاعدين ، الذين في محاولة لإظهار أفضل ما لديهم وارتداء أفضل المواد المتاحة ، سينفقون على مواردهم. لم تكن هذه مشكلة لعائلاتهم فحسب ، بل كانت مشكلة للنظام الملكي ، حيث كان من الأفضل إنفاق هذه الأموال على السلع التي كانت مفيدة بشكل أفضل للأمة. كان من المهم أيضًا في مجتمع قائم على الطبقية ومنفصل بين الطبقات مثل تيودور إنجلترا أن يرتدي الناس الملابس وفقًا لمعايير طبقتهم وجنسهم. لا يعمل النظام الطبقي بكفاءة إذا لم يتمكن المرء من معرفة الفئة التي ينتمي إليها الشخص ، كما أن عدم وضوح خطوط الفصل يأخذ بعض المعنى بعيدًا عن المناصب العليا. هذا التمييز الواضح بين المجموعات ضروري أيضًا للحد من محاولات الحراك الصاعد من قبل الطبقة الوسطى الناشئة من التجار ، وللحفاظ على التوافق الاجتماعي وآداب السلوك ، وهو ما تفضله إليزابيث بشدة. بالإضافة إلى ذلك ، حدت هذه القوانين من تدفق السلع الأجنبية غير الضرورية ، في محاولة لدعم التجارة الإنجليزية (436).

كانت العقوبة على انتهاك هذه القوانين غرامات و / أو فترات سجن تصل إلى ثلاثة أشهر لقانون 1562 الذي يحظر على أي شخص تحت رتبة فارس يرتدي حريرًا على القبعات وغيرها من أشتات. خلال فترة حكم هنري ، كان قانون 1533 لإصلاح الزيادة في Apparayle به غرامة قدرها 3 شلن و 4 بنسات عن كل يوم من المخالفة (435). لم تكن هذه غرامة فلكية ، ولكن يمكن تخيل أنها ستكون ضغطًا على عضو من الطبقة العاملة. أولئك الذين يوظفون الخدم الذين انتهكوا القيود يمكن أن يواجهوا غرامة كبيرة أيضًا لعدم إعفاء الخادم من وظيفته أو تعيينه مرة أخرى. كانت الغرامات المدفوعة غرامات وليست رسومًا ، ولم يكن بإمكان الشخص ذي المكانة الأدنى شراء "الحقوق" في عنصر أو مادة معينة (Secara).

في عام 1561 ، تم وضع قيود على كمية القماش التي سيتم استخدامها في الخراطيم ، وألزم الخياطون بالدخول في سندات لمراعاة هذه الأحكام. الرفض يعني السجن وخسارة الاحتلال. تم إجراء عمليات البحث بانتظام لضمان التعاون ، وتم تعليم الخدم والمتدربين أيضًا اتباع القانون (440). في 24 يناير 1565 ، تم اعتقال ريتشارد والوين ، الخادم الذي نشأ سيده أيضًا بتهمة "زوج كبير من الخراطيم الفاحشة" ، حتى تمكن من الحصول على خرطوم أكثر ملاءمة لنفسه. وفي حالة أخرى ، أدين الخياط توماس برادشو بارتداء خرطوم غير مقبول. أمرت المحكمة بقطع جميع حشوات وبطانات أحد الخراطيم المذكورة وسحبها في الوقت الحالي ، ووضعه في أنبوبه وخرطومه ، ومن ثم اقتيد المنزل عبر الشارع إلى منزل السيدة ، وهناك تبطين وحشو الآخر بالمثل يقطع وينزع للخارج (441).

تم التعامل مع المخالفين من المناصب العليا بلطف أكثر. في إحدى الحالات ، تم تغريم الجناة الذين وُصفوا بأنهم "رجال محترمون" 20 وأمروا بتصحيح ملابسهم. حتى مع وجود عقوبات ، كان من الصعب تطبيق القوانين. تم تعيين ضباط في المحكمة ، وتم تكليف عضو مجلس محلي بمراقبة عنابرهم. حددت إليزابيث الأولى مسؤولية فرض القيود على جميع "رجال الدين لرعيتهم ، سادة خدمهم ، جيران بعضهم البعض (سيكارا). ومع ذلك ، من غير المحتمل أن يسلم الجيران بعضهم البعض إذا كانوا يرغبون في انتهاك التماثيل بأنفسهم. بحلول عام 1566 ، أصدرت إليزابيث تعليمات للحراس عند أبواب المدينة بحلول الساعة السابعة صباحًا بما يلي:

تم نقل الجناة إلى القضاة في Guildhall (443).

على الرغم من التكلفة المحتملة للغرامات التي يتحملها الجناة ، فإن أفضل تطبيق هو الرأي العام. كان الحرج العام عقوبة فعالة للغاية. إن ارتداء شيء لا يتناسب مع رؤية المجتمع للمقبول يمكن أن يُستهان به (سيكارا). Ridicule at court or about town for a violation or inappropriate item would be more damaging, and public, than a fine, as in the case of tailor Thomas Bradshaw, for whom the major punishment was being marched through London to his home in his torn, illegal attire. The mention of his "Mrs." in the above account also implies that violators would also face censure at home.

The specific items restricted were detailed, and covered every aspect of the Elizabethan costume. Among the restrictions listed in Elizabeth I's 1574 statute were:

Purple silk and sable fur: Reserved strictly for the Queen, King, and their family members.

Velvet: The colors crimson and scarlet being reserved for only the highest nobility: dukes, marquises, and earls.

Tinseled cloth: Cloth that was woven with strands of gold and silver, that is, tinsel, was reserved for the nobility including viscounts and barons.

Gold, silver, or pearl embroidery: Reserved for dukes, marquises, earls (including the children of all three), viscounts, barons, and Knights of the Garter.

Lynx and civet cat fur: Restricted to the above ranks, and including the wives of men who can dispend 100 by the year.

Enameled buttons, chains, etc.: Restricted to the above nobility, and including wives of barons' sons, and wives of knights.

Silk, satin, and damask: Reserved for the above, and including knights' daughters.

The statues covered both men and women's clothing. These statues were specific to all ranks of the nobility, and dictated the allowances from the Queen down to knights. The only non-nobles permitted these types of materials and items were those who were in service to the Queen through diplomatic positions, the privy chamber, or other court office, or those men and women in service to nobles, who were permitted materials in their liveries.

There was not only concern in this period for men and women dressing above their status and means, but also, men and women testing gender boundaries by cross dressing. Just as sumptuary violations blurred class lines, so did Renaissance cross dressing blur gender lines. In a strictly gendered and homosocial environment, this was of great concern. The most public instance of cross dressing was in theatre. Women were not allowed onto the stage, and therefore young men and boys would play female roles, dressing completely for the part. This raised concerns about homoeroticism and feminization (Cressy 438). Instances of cross-dressing abound in Renaissance theatre, not only in males dressing for female roles, but female characters dressing as males. That is, a male actor would dress as a female character who in turn dresses as a male. A classic Shakespearean example is كما تحبها, wherein the female charatcer Rosalind (played by a male actor) dresses as the male Ganymede.

Off-stage, women would cross-dress for a number of reasons, including to avoid rape, be able to travel alone, practice a profession, or simply to have adventures (Cressy 440). A notable example of female cross-dressing is Mary Firth, also known as Moll Cutpurse, awell-known character about London, who regularly dressed as a man, smoked, and appeared on stage (462). Thomas Middleton and Thomas Dekker's The Roaring Girl is based on Firth. She was forced to appear in court for her transgressions, although was treated lightly (462).

For the most part, off-stage cross dressing was viewed as a prank, or lark and punishments were often mild in the courts (461). Punishments, like for violating sumptuary statutes, were often focused on public embarrassment. One women in 1578 was required to ask her father's forgiveness before communion (460).

Above all, clothing violations, whether classed or gendered were enforced to keep conformity, preserve class distinctions, and with these, preserve social harmony as a gender- and class-segregated society. While the punishments were often light, the number of records of violations and the need of statutes implies the seriousness to which Tudor monarchs viewed the matter.

Cressy, David. "Gender Trouble and Cross-Dressing in Early Modern England." The Journal of British Studies, Vol. 35, No. 4 (Oct., 1996), pp. 438-465

Elizabeth I, "Statute Issued at Greenwich," 15 June 1574.

Hooper, Wilfrid. "The Tudor Sumptuary Laws," The English Historical Review. المجلد. 30, No. 119. July 1915.

Kosir, Beth Marie. "Modesty to Majesty: The Development of the Codpiece." Richard III Society, American Branch: http://www.r3.org/life/articles/codpiece.html

Leed, Drea. "History of the Elizabethan Corset." Elizabethan Costume Page: 2008: http://www.elizabethancostume.net/corsets/history.html

Leed, Drea. "Overview of an Elizabethan Outfit," Elizabethan Costume Page: 2008: http://www.elizabethancostume.net/overview.html

Secara, Maggie. "Elizabethan Sumptuary Statutes." Elizabethan.Org: http://elizabethan.org/sumptuary/index.html

Tudor and Elizabethan Potraits. Vast collection of images spanning from the reign of Henry VII to James I.

The Faces of Elizabeth I and Luminariium.org. Includes potraits of Elizabeth I, demonstrating the changing fashion of her reign.

Elizabethan Costume Page. Large list of links for anyone interested in Renaissance Costuming. Includes histories, images, tutorials, and other resources.


Glossary of Renaissance Fashion

Once again I shall make a glossary of clothing terms, this time from the Renaissance. Some of the terms I defined for Medieval clothing were also used during the Renaissance and I will most likely use some of those terms in current posts, so their definitions can be found here.

basquine — boned bodice made of whalebone and leather, gave the appearance of wider shoulders tapering to a tiny waist (women)

beret— thin, loose hats that usually tilted towards one side of the head

bombasting — stuffing for trunk hose, peascod-belly, and leg-of-mutton sleeves, composed of rags, flock, and other materials

bourrelet — wider version of the farthingale adapted in France, more cylindrical in shape rather than conical (women)

bum roll/bolster — roll of padding tied around the hip line to hold the skirt out from the body, less restrictive than the farthingale (women)

camicia — undershirt usually made of white linen (men)

canions — upper stocks worn from the doublet to the knee (men)

chopines — shoes that elevated the wearer, eventually developed into high heels

crescent cap — circular/heart-shaped cap worn towards the back of the head with a velvet veil covering the rest of the hair

codpiece — padded triangle of fabric worn laced to the front of the trunk hose over the groin (men)

copotain — high bell-shaped hat

duckbill shoes/scarpines/ox-mouth shoe — large, wide, square-toed shoes often decorated with jewels or slashes (men)

enseigne — disc-shaped hat ornament, usually extremely detailed with jewels/carvings (men)

farthingale — topmost petticoat, hooped to give shape to the skirt (women)

finestrella sleeves — sleeves where the outer fabric was slit horizontally and the sleeves of the undergarment were pulled through (women)

flat cap — flat hat with soft crown and moderately broad brim (men)

funnel sleeves — sleeves that were fitted at the upper arm and ballooned out, fitted tightly around wrist

Kennel or Gable Headdress

jerkin— short velvet or leather jacket, usually sleeveless (men)

kennel/gable headdress — pentagonal piece worn over the top of the head with veil/bag cap of dark velvet attached to the back and covering hair (women)

leg-of-mutton sleeves — puffed sleeves that extended the entire length of the arm

neck wisk — a falling ruff that was open at the front, resembling a collar

nether stocks — trunks worn under breeches, long enough so that the bottoms could be seen (men)

pantofles — wooden platforms attached to the sole of the shoe with pieces of fabric to protect them from rain, snow, and mud

peascod-belly doublet — doublet rounded at the abdomen to give the appearance of a filled-out belly (men)

points — resembled shoelaces, used to attach trunk hose to doublets or sleeves to doublets or bodices (lacing/trussing)

pokes — apron-like pockets tied to the doublet (men)

ruff — starched (often with different colors) and wired collar pleated into ruffles, could be made of lace or jeweled, usually had matching cuffs

shoe rose — decoration usually made of lace or jewels that was worn at the front of the shoe

slashing and puffing — slits cut in a garment with fabric from the undergarment pulled through to form puffs

stomacher — stiffened triangular piece worn at the front of the bodice, reaching from neckline to lower abdomen (women)

supportasse — frames of silk-colored wire pinned underneath the ruff to keep it in place

trunk hose/pumpkin hose — ballonish-looking breeches that extended from the end of the doublet to about mid-thigh (men)

Venetians— full breeches that reached the knee

verdingale/farthingale frill — stiff wheel of fabric, often pleated, worn between the bodice and the skirt (women)

wasp waist — deep V-shaped waistline that extended over the skirt

wings — rolled fabric worn vertically around each shoulder, between the sleeve and the bodice

wisk/Medici collar — fan-shaped pleated collar, stiffened with wire and open at the front

zipone — buttoned tunic that reached the knee worn over the doublet (men)

zornea — cape with wide sleeves, belted at the waist (men)


The history of Middle Eastern and Western dress

Modern knowledge of ancient Egyptian dress derives from the ample evidence to be seen in the wealth of wall and sarcophagus paintings, in sculpture, and in ceramics few actual garments have survived. Such illustrative material is depicted clearly and colourfully, but care must be taken in interpreting the designs too literally, partly because the art is frequently stylized but also because the artists were bound by tradition and their representation of dress often lagged far behind the actual changes of fashion.

The chief textile to have been preserved is linen, which has been found in graves from the Neolithic Period. The growing of flax, from which linen is made, dates from very early times the Egyptians believed that the gods were clothed in linen before they came to earth. Wool was more rarely employed, and sericulture, the raising of silkworms, had not yet extended as far west as Egypt.

The technique of using mordants, any of several chemicals used to bind dyes to cloth, was slow to come to Egypt, so most garments were white. Instead, colour was provided by jewelry, in which semiprecious stones were widely incorporated. Among the most common types, the characteristic deep, decorative collar, worn by both sexes, was introduced early. These brightly hued bands were made of embroidered and beaded materials and set around the neck and shoulders either on bare skin or on top of a white cape or gown. In some depictions the collar is clearly the major, if not the only, item of apparel worn.

During the most distant era, dress for both sexes was confined to loincloths, a vest or shirt, capes, and robes. Skins of various animals were utilized. These were sometimes simply raw hides, which have survived only rarely, but the Egyptians became skilled at curing the skins to become leather by the tawing method—that is, by the use of alum or salt. Tawing yields a white, stiff leather that may be dyed various colours. Later they adopted the tanning method, employing oak galls for the purpose. Leather was used widely in dress for footwear, belts, and straps.

During the 3,000 years of the ancient Egyptian culture, costume changed comparatively little and very slowly. It generally emphasized a draped style of dress, the garments consisting of pieces of material held in place around the body by knots tied in the fabric and by belts, sashes, and collars. Little sewing was needed, being confined generally to side seams and, in later years, to armholes. This draped type of dress conformed to that of other civilizations in the Mediterranean and Middle Eastern region, such as Greece, Rome, and Mesopotamia, but differed from the styles of Persia, northern India, and China, where people wore more fitted, sewn garments based upon coats, tunics, and trousers.

Over the years the style of these garments slowly evolved and became more complex a greater number were worn either in combination with or on top of one another. During the Old Kingdom (its capital at Memphis), which lasted until about 2130 bce , dress was simple. Men wore a short skirt tied at the waist or held there by a belt. As time passed, the skirt became pleated or gathered. Important people wore in addition a decorative coloured pendant hanging in front from the waist belt and a shoulder cape or corselet partly covering their bare torso. A sheathlike gown was typical of feminine attire. This encased the body from the ankles to just below the breasts and was held up by decorative shoulder straps. Woolen cloaks were worn for warmth by men and women.

Under the Middle Kingdom (its capital at Thebes), which prospered until about 1630 bce , the masculine skirt could be hip- or ankle-length. More material was now used, making the garment fuller, such fullness being concentrated in the centre front and the pendants became more elaborate and ornamental. A cape might be draped around the shoulders and knotted on the chest. Late in the period a double skirt was introduced alternatively, a triangular loincloth might be worn under a skirt.

The most elaborate dress for both sexes was to be seen under the New Kingdom from about 1539 bce until the Egyptians were conquered by the Assyrians (671 bce ), the Persians (525 bce ), Alexander the Great (332 bce ), and finally Rome (30 bce ). During these later years Egyptian dress was strongly influenced by that of the conquerors. New Kingdom dress was more complex than theretofore. The garments were of similar type but were composed of larger pieces of material draping became more complicated and ornamentation richer. A robe or gown was now worn by important persons of both sexes. It consisted of a piece of fabric measuring 5 by 4 feet (1.5 by 1.2 metres) that was draped and held in place by pins and a waist belt, creating wide, elbow-length sleeves. There were many ways of draping the material, but with most methods all the pleats and folds seemed to be gathered around a single point at the waist. The cape, decorative collar, skirt, and pendant girdle also continued to be worn. Foci of bright colour were provided by the deep collar and pendant apron. Embroidered and carved ornamental motifs included especially the lotus flower, the papyrus bundle, birds in flight, and many geometric forms. Sacred emblems such as the scarab beetle and the asp were worn by priests and royalty.

Children were dressed, as in most of the history of costume everywhere, as miniature versions of their parents, although they are often depicted wearing little at all—not surprising considering the climate of Egypt. Servants also were almost naked, as were labourers in the fields, who are depicted clad only in a loincloth.

Heavy wigs or a padding of false hair, worn by men and women alike, are known from an early period. They served not only as an adornment but also to protect the wearer’s head from the burning rays of the Sun, thus in a way acting as hats. Semicircular kerchiefs, tied by the corners at the nape of the neck under the hair, were sometimes worn to protect the wig on a dusty day. Wigs were dressed in many different ways, each characteristic of a given period generally speaking, the hair became longer and the arrangement of curls and braids—set with beeswax—more complicated as time went on.

The earliest records indicate that Egyptian men grew hair on their chins. They might frizz, dye, or use henna on this beard, and sometimes they plaited it with interwoven gold thread. Later, a metal false beard, or postiche, which was a sign of sovereignty, was worn by royalty. This was held in place by a ribbon tied over the head and attached to a gold chin strap, a fashion existing from about 3000 to 1580 bce .

Many people went barefoot, especially indoors, but people of rank are depicted outdoors in sandals made from palm leaves, papyrus, or leather.

Cosmetics were extensively applied by both sexes, and considerable knowledge of their use is available because of the Egyptian custom of burying comforts and luxuries with the dead. Examples of the cosmetics used and of the means of making, applying, and keeping them may be seen in museums, especially in Cairo and London. The Egyptians applied rouge to their cheeks, red ointment to their lips, and henna to their nails and feet, and ladies traced the veins on their temples and breasts with blue paint, tipping their nipples with gold. The chief focus of makeup was the eye, where a green eye shadow (made from powdered malachite) and a black or gray eyeliner was applied the latter substance, called kohl, was manufactured from, among other materials, powdered antimony, carbon, and oxide of copper.


    – An overview of men’s Victorian era fashion – A guide to creating the Victorian look with new or repro men’s clothing – Learn about Victorian style boots and shoes for men and the best reproduction men’s shoes – A guide to the history of Victorian men’s formal wear with recommendations on how to pull off the Victorian look with modern clothing. – Shop Victorian men’s Halloween costumes with classic characters such as Rhett Butler, Sweeny Todd, Sherlock Holmes, Scrooge

Victorian Children’s Fashion

    – Pictures from the 1840s to 1890s – Pictures, history and shopping tips. – Shop for children’s Victorian era style clothes

We are Debbie and Oscar, your guides to dressing up like decades past. We are here to help you find clothing online and learn about vintage fashions as worn by everyday people, just like you. Need help with your outfit? Ask us anytime.


شاهد الفيديو: Byzantine Music - تراتيل بيزنطية - يا من هي أكرم من الشاروبيم (يوليو 2022).


تعليقات:

  1. Pan

    أنت تسمح بالخطأ. أدخل سنناقشها. اكتب لي في PM ، سنتعامل معها.

  2. Daramar

    كل شيء يسير مثل الزيت.

  3. Jolie

    هذا - غير محتمل!

  4. Vugar

    العبارة المؤمنين



اكتب رسالة